Экономичный и одновременно максимально надежный фундамент – мечта каждого начинающего застройщика. Но возможен ли такой вариант? Вполне. Прямое подтверждение этому – мелкозаглубленное ленточное основание. Обустройство такого фундамента не требует больших финансовых и временных затрат, но результат работы очень даже радует – вы получаете качественное и долговечное основание. Более того, соорудить его можно даже своими руками, без задействования профессиональных строителей. Чтобы вы в этом убедились, давайте рассмотрим каждый этап возведения мелкозаглубленного фундамента. А в дополнение советуем посмотреть и видео монтажа – оно позволит вам еще более детально разобраться в технологии укладки основания.

Перед тем как приступить к разбору технологии укладки, обозначим главные особенности ленточного основания мелкозаглубленного типа:

• представляет собой рамку в виде монолитной ленты из железобетона, очерчивающей периметр будущего строения;
• обходится в два раза дешевле, нежели глубокозаглубленное основание;
• подходит для строительства одно- и двух- и трехэтажных зданий из дерева, бетона, камня и кирпича;
• может использоваться на непучинистых участках, а также на слабо-, средне и сильнопучинистом грунте;

Важно! В последних двух случаях нужно обеспечить качественный дренаж почвы.

• обустройство предполагает минимальный объем земельных работ;
• дает возможность соорудить в периметре строения небольшой подвал или погреб;
• для укладки не нужно использовать специальную технику.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя обустраивать на замерзшей земле, поэтому все работы нужно завершить еще до прихода морозов. Укладка основания проводится в четыре этапа.

Обустройство фундамента

Этап 1: Подготовка траншей

Первым делом необходимо подготовить траншеи, в которые в последующем будет заливаться бетон.

Сначала выполните разметку площадки, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее переходите к созданию основы – выкопайте траншеи по периметру размеченной площадки. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.

Когда углубления будут выкопаны, нужно уплотнить почву – обустроить на ней специальную подушку. Если основу участка составляет пылеватый мелкий песок, грунт нужно предварительно накрыть геотекстилем – он предотвратит заиливание площадки и защитит подушку фундамента от сорняков, которые с большой долей вероятности будут прорастать в ней из-за высокой влажности.

Подготовка траншеи

Сама подушка должна достигать в высоту 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала засыпается песок слоем в 15-20 см. Его нужно тщательно смочить и утрамбовать. Затем засыпьте 15-20 см гравия. Снова смочите и утрамбуйте основание. Далее осуществляется гидроизоляция – укладываются листы рубероида.

Когда работа будет завершена, проверьте уровень полученной поверхности основания – он должен быть строго горизонтальным.

Этап 2: Обустройство опалубки

Следующий шаг – работа с опалубкой. Для ее сооружения вам понадобится большое количество досок. Учитывайте, что при заливке бетона на опалубку будут осуществляться серьезные механические воздействия, поэтому запаситесь прочной доской – ее толщина должна быть не меньше 5 см.

Доски нужно сбивать в виде щитов. Оптимальный шаг соединения – 80 см. Если шаг будет шире, конструкция не получится достаточно крепкой. Готовые деревянные щиты можно фиксировать на основание с помощью подпорок или опорных брусьев. Последние нужно устанавливать через каждые 60-70 см. Рекомендуемое сечение брусьев – 50х50 мм. Щиты нужно плотно фиксировать между установленными брусьями или подпорками. После монтажа опалубки укройте щиты плотным полиэтиленом или пергамином.

С внешней стороны конструкцию опалубки также желательно укрепить специальными подпорками, чтобы она не деформировалась в процессе последующих монтажных работ.

Этап 3: Армирование основы

Качественное армирование – залог целостности и долговечности всей конструкции мелкозаглубленного фундамента, поэтому данный шаг нельзя пропускать ни в коем случае.

Армирование

Для начала соорудите армированный каркас. Для этого подготовьте металлические прутья 14-18 мм в диаметре. Их длина может быть любой, но специалисты рекомендуют использовать длинные изделия – 2-5 м. Помните: чем длиннее прутья, тем меньше соединений и тем крепче основа фундамента. Металлические изделия укладываются по всему периметру фундамента на подушку, тем самым формируя каркас.

Для обустройства армированного скелета обычно применяются прутья меньшего сечения – до 10 мм. Длина изделий должна быть немного шире траншеи. Вся арматура устанавливается строго перпендикулярно по отношению к элементам каркаса. Соединять их можно двумя способами: более надежный – электросварка, а более доступный – перевязка проволокой. Последняя должна быть очень гибкой, чтобы с ней легко работалось.

Совет. Для удобства монтажа арматурного скелета можно использовать обрезки пластиковых труб: напилите их на циркулярке, чтобы получились колечки по 5 см высотой, установите полученные изделия на основание и зафиксируйте на них армированную конструкцию.

Этап 4. Заливка бетона

Самый ответственный этап – непосредственная заливка фундамента. Его также можно разделить на несколько стадий:

1. Подготовка смеси. Если вы укладываете фундамент собственноручно, наверняка и бетонную смесь решите готовить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет. Главное – купить качественные расходные материалы: сам бетон, щебень и песок. Желательно, чтобы последний был крупной фракции – он лучше сцепляется. Смесь изготавливается из бетона, песка и воды в пропорции 1:3:1. После тщательного перемешивая к составу добавляются 5 частей щебня.
2. Заливка смеси. Когда состав тщательно вымешан, можно заливать его в подготовленные траншеи. Чтобы при застывании фундамента не образовались воздушные камеры, бетон нужно уплотнить после укладки. Это можно делать как вручную – с помощью деревянной трамбовки, так и посредством специального вибропресса. Состав нужно заливать не за один прием, а по мере его утрамбовки. В процессе высыхания бетона регулярно проверяйте его уровень.
3. После окончательного застывания фундамента засыпьте оставшиеся прослойки между траншеями фундамента землей и утрамбуйте ее.

Заливка бетона

Как видим, обустроить своими руками мелкозаглубленный ленточный фундамент действительно не составляет труда. Придерживайтесь общей технологии и следуйте правилам монтажа, которые уже давно вывели профессиональные строители, – соблюдение этих двух условий приведет вас к положительному результату, даже если вы впервые занимаетесь заливкой фундамента.

Среди всех вариантов устройства фундамента, мелкозаглубленный пользуется особой популярностью.

Он позволяет сэкономить на земляных работах и требуемых материалах, обеспечить надежную основу под будущее строение и, что может быть особенно привлекательным, выполнить все работы самостоятельно .

О том, что необходимо знать и как справиться с этой задачей , мы и расскажем.

Что такое мелкозаглубленный фундамент?

Само название уже вполне точно определяет особенности этой разновидности фундамента: он заглублен в грунт, но мелко , не глубоко. Ну а если серьезно, то в среднем глубина такого фундамента составляет 50 см , что действительно неглубоко , и вполне под силу самостоятельно выкопать траншею без привлечения рабочей силы и техники со стороны.

Представляет он собой бетонную армированную ленту, на которой впоследствии возводятся наружные и внутренние несущие стены. Наилучшие условия использования мелкозаглубленного фундамента – непучинистые грунты и низкоэтажное строение из нетяжелых материалов, к которым относятся:

1. , каркасно-щитовые конструкции;
2. Ячеистые бетоны – керамзитоблоки , пенобетон и т. п.;
3. Облегченная кирпичная кладка .

Учитывая, что в большинстве случаев такой фундамент располагается выше уровня промерзания грунта, необходимо учесть грунта и обеспечить укладку соответствующей подушки. Подробнее об этом можно прочитать в , посвященной технологии устройства такой подушки под фундамент.

Устройство

Мелкозаглубленный фундамент довольно прост по конструкции. На песчаную (песчано-гравийную) подушку заливается бетон в опалубку нужной конфигурации и размеров. Его необходимо укрепить арматурой.

Застывшее покрытие гидроизолируется . Глубина залегания зависит от веса строения, характеристик грунта. Высота фундамента над поверхностью земли не должна быть больше высоты подземной части фундамента.

Возможность применения такого фундамента может быть ограничена сложностью рельефа (строительство на уклоне), а также грунтом. Использование на сапропелевых и торфяных грунтах мелкозаглубленного фундамента практически исключено .

Как провести расчет?

Для проведения расчета параметров мелкозаглубленного фундамента нужно знать несколько параметров грунта и будущей постройки, среди которых уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта, расчетный вес постройки, снеговая , расчетное сопротивление грунта и т. д. В общих словах расскажем технологию расчета.

Исходные данные

За исходные данные примем одноэтажный дом замером 10х8 м со стенами из газобетона с размерами блоков 600х300х200мм и одной внутренней несущей стеной. Плотность этого материала примерно 500 кг/м³ . Прикидочный расчет, с учетом дверных и оконных проемов, а также одной несущей внутренней стены, покажет, что вес стен может составить 15 т .

Аналогично можно рассчитать вес чердачного перекрытия, пола , кровли , снеговой нагрузки (например, для московского региона это 160 кг/м2). Сюда необходимо добавить вес утеплительных материалов, облицовочного кирпича (если он будет использоваться), металла для дверных проемов и т. д.

И не забыть про полезную нагрузку, которая состоит из людей, мебели, оборудования, собак, кошек, клеток с волнистыми попугайчиками и т. п. Чтобы не отлавливать вашего Барсика с целью взвешивания, значение полезной нагрузки принимается равной 180 кг/м2. Эта величина несколько избыточна , но позволяет учесть все возможные нагрузки внутри помещений.

Расчет

Предположим, что итоговое значение веса дома получилось 130 тонн . Теперь определим расчетное давление на грунт, для чего разделим вес здания на площадь подошвы фундамента. Примем, что планируемый фундамент будет шириной 35 см. Тогда площадь его основания будет примерно 15.4 м² . 130 разделим на 15.4 и получим, что расчетное удельное давление на грунт составляет 8.44 т/м² .

Далее это значение надо сравнить с расчетным сопротивлением грунта. Например, для глинозема это значение равно 10 т/м² . Значит, ранее выбранный размер фундамента обеспечит то, что грунт выдержит здание.

Учитывая, что ширина фундамента должна быть больше ширины стены примерно на 10 см , может понадобиться увеличить ширину основания дома. Это повлечет увеличение массы фундамента и потребуется сделать перерасчет , но даже небольшое увеличение ширины фундамента обеспечит запас по нагрузке на грунт.

Технология строительства

После того, как все рассчитано, пора приступать к работе по укладке фундамента. Ее можно разделить на несколько этапов.

Разметка

Согласно плану размечается территория под будущее здание, при помощи колышков и натянутой веревки определяется периметр проведения работ.

Совет! Желательно на всей площади снять верхний плодородный слой почвы.

Траншея

Выкапывается траншея нужной глубины. Необходимо не забыть учесть не только размеры фундамента, но и подушки под ним. Ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома с тем, чтобы ничто не мешало сделать опалубку.
После того как весь грунт вынут, начинается укладка подушки.

Сначала рекомендуется уложить геотекстиль, который предотвратит смешивание песка с грунтом. Песок, предварительно смоченный, укладывается слоями по 15-20 см и тщательно утрамбовывается при помощи виброплит.
После окончания формирования подушки можно переходить к монтажу опалубки.

Как сделать гидроизоляцию ленточного фундамента своими руками:

Опалубка

Изготавливается чаще всего из досок , но можно ее купить в строймагазине, изготовленную из металла или пластика . При установке опалубки необходимо внимательно следить за вертикальностью стенок и выдерживанием постоянного расстояния между ними. Для укрепления используются колышки, бруски, сверху прибиваются распорки, которые помогут впоследствии удержать залитый цементный раствор.

Стенки опалубки можно стянуть проволокой. Внутренние стенки досок должны быть гладкими . Следует заранее установить стальные, асбестоцементные или иные трубы для обеспечения вентиляции подполья.

Они устанавливаются перпендикулярно опалубке и засыпаются песком, препятствующим попаданию в них бетона и деформации при заливке фундамента.

Армирование

После завершения установки опалубки, прежде чем начинать заливать бетон, необходимо предусмотреть его . В случае постройки легких зданий армированием можно пренебречь , в других случаях, выполнить ее крайне рекомендуется .

Используется арматура диаметром 10-16 мм , которая размещается продольно по всей длине фундамента. Обычно в нижней и верхней части будущего основания дома укладываются по два прута арматуры, отступая от краев на несколько, рекомендуется на 5, сантиметров. Поперечно укладываются стальные прутки диаметром 6-8 мм . Между собой они связываются проволокой.

Для армирования достаточно устроить 2 пояса арматуры, но для большой высоты фундамента и больших нагрузок количество поясов можно увеличить .

Помимо необходимости использовать сварочное оборудование, при таком способе соединения, вследствие нагрева, меняется структура металла и его механические характеристики. Увеличившаяся жесткость в месте сварки может стать причиной разрыва во время заливки бетоном, или может впоследствии создавать внутренние напряжения в фундаменте, не давая ему реагировать на температурные колебания.

Заливка бетоном

Для устройства фундамента часто используют бетон марки М200 . Готовая смесь заливается слоями примерно по 15-20 см .

Внимание! Желательно каждый слой утрамбовать при помощи вибратора или трамбовки, или, как минимум, куском арматуры попротыкать поверхность для удаления возможных воздушных карманов.

Следующий слой необходимо заливать до застывания предыдущего. После окончания бетонирования, фундамент нужно укрыть пленкой и оставить застывать, время от времени смачивая водой.

Предварительно затвердение произойдет за 3-4 дня , тогда уже можно будет демонтировать опалубку. Для дальнейших работ бетон будет пригоден через 2-3 недели .

Отмостка что это?

защищает фундамент от размытия грунта талыми водами, атмосферными осадками, отводя ненужную влагу от основания дома. Кроме этого, она может служить еще и дорожкой вокруг дома.

Ее устройство несложно . Состоит она из двух частей:

• Основания . Для этого укладывается слой песка, или несколько слоев из гравия и песка.
• Декоративного покрытия . В простейшем случае это слой бетона, но можно использовать камень , залить асфальт , засыпать гравием.

Уклон отмостки в сторону от дома должен быть не меньше 1.5˚ . Оптимально , если перепад высот между краями будет составлять 8-10 мм .

Между стеной и отмосткой нужно оставить компенсационный шов шириной порядка 2 см . В него закладывается рубероид, пенополистирол, засыпается песок или иной гидроизолирующий материал.

Ширина отмостки должна быть не меньше ширины карниза дома, чтобы скатывающаяся с крыши вода попадала на нее , а не на грунт. Помимо этого, на размеры может повлиять и еще один момент – утепление фундамента.

Зачем нужно утепление фундамента?

После того как бетон фундамента полностью застыл, его нужно покрыть несколькими слоями битумной мастики и укрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Следующий шаг – . Арматура, проложенная в бетоне, хорошо проводит холод, и меры по утеплению снизят этот неприятный эффект.

Помимо собственно улучшения температурных показателей строения, есть и еще один важный момент.

Пучинистость грунта

Учитывая малую глубину залегания фундамента, выше границы замерзания, на него действуют вертикальные и касательные силы замерзшего грунта. Это компенсируется подушкой под фундамент, а боковые силы можно компенсировать укладкой утеплителя под отмостку.

Хорошим вариантом будет использование экструзионного пенополистирола, который закапывается на небольшую глубину под декоративное покрытие отмостки. Зная глубину промерзания грунта (напомним, для московского региона это примерно 1.4 м), если ширина уложенного утеплителя, и, собственно, отмостки, будет не меньше этого значения, то грунт в месте соприкосновения с фундаментом замерзать не будет.

В видео ниже подробно показано устройство мелкозагубленного ленточного фундамента:

• Дата: 23-07-2015
• Просмотров: 2091
• Комментариев:
• Рейтинг: 20

Как изготавливается мелкозаглубленное основание на ленте?

Способ заложения фундамента на слои грунта, которые находятся ниже глубины промерзания, может подойти для сооружения зданий из кирпича или камня, которые имеют 2 или 3 этажа. Несущая способность фундамента глубокого заложения при строительстве легких домов используется всего на 15-20%. Из этого следует, что 90% материалов для строительства расходуются непроизводительно.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент обойдется в 2-3 раза дешевле заглубленного варианта основания.

Для летних домов и малоэтажных зданий облегченной конструкции целесообразно использовать мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент, который закладывается непосредственно в грунтовые промерзающие слои, но на 50-70 см выше уровня нахождения подземных вод.

Элементы, которые понадобятся для подобного типа своими руками:

• цемент;
• щебень или гравий;
• вода;
• песок;
• прутья арматуры;
• кирпич;
• экскаватор;
• распорки и колья;
• деревянные бруски;
• рубероид;
• стеклоткань, агрил или пенополипропилен;
• доски, которые оструганы с одной стороны;
• геотекстиль;
• трамбовка;
• строительный уровень.

Преимущества ленточного мелкозаглубленного фундамента

Подобное основание представляет собой железобетонную ленту, которую понадобится заложить под все стенки частного дома. Фундамент данного типа используется для грунтов, которые не относятся к категории сильно вспучиваемых. В таких грунтах подземные воды должны быть расположены низко. На таком фундаменте рекомендуется строить только легкие частные дома и другие конструкции.

Щебень или гравий поддается трамбовке, если идет слоями вместе с речным песком.

После выкапывания траншеи понадобится пробурить 2 скважины с расстоянием 2-3 м между ними. Их минимальная глубина равна глубине промерзания грунта. Максимальная глубина при этом не ограничивается.Внутрь скважины необходимо вставить трубу, которая в дальнейшем засыпается щебнем. Дно траншеи под основание засыпается щебнем, области вокруг труб засыпаются песком, который понадобится тщательно утрамбовать. Сверху на него следует насыпать щебень. Далее устанавливаются щиты опалубки, арматура. В конце заливается бетонная смесь.

Снаружи ленточного фундамента устраивается траншея. Ее глубина должна достигать щебневого слоя фундаментной траншеи. Далее траншея снова засыпается щебнем, а сверху устраивается отмостка, ширина которой равна 50-100 см. Вместо трубы есть возможность применять негниющий нетканный материал. В данном случае хорошо могут подойти стеклоткань, агрил и пенополипропилен.

Позволяет отводить дождевые и талые воды в щебень, а затем и в трубы дренажной системы. Фундамент будет постоянно находиться в засыпке из сухого щебня. Во время мороза сухой грунт не будет подвергаться пучению.
Необходимость выполнения гидроизоляции мелкозаглубенного ленточного фундамента и ее основные виды

Одним из главных условий возможности долговечно использовать фундамент является устройство надежной гидроизоляции.

Подобная защита фундамента частного дома может выполняться следующими способами:

обмазочная гидроизоляция. Данный способ является наименее затратным и наименее долговечным. Связано это с уязвимостью к механическим повреждениям. Поверхность ленточного фундамента при нанесении водозащитного слоя должна быть полностью сухой;

Обмазочная изоляция может использоваться, если в будущем планируется производить , защиту его кирпичной кладкой или геотекстилем.

В большинстве случаев для гидроизоляции используется рубероид. Он укладывается на предварительно нанесенную на основание горячую мастику. Нахлест при двойном слое рубероида должен составлять 15-20 см.

Напыляемая гидроизоляция должна наноситься специальным распылителем. Ленточный фундамент перед обработкой опылением понадобится очистить от пыли.

В последнее время находят широкое распространение в загородном строительстве. Особенно часто их возводят застройщики, которые занимаются строительством самостоятельно.

Подробнее об армировании фундамента мелкого заложения подобного типа
Армирование мелкозаглубенного ленточного фундамента выполняется для усиления прочности конструкции из бетона. В данном случае это сборка скелета фундамента, который будет выполнять роль защиты плиты фундамента от негативных воздействий окружающей среды.

В качестве материала для выполнения армирования необходимо брать арматуру диаметром 15-16 мм, как уже говорилось ранее. В данном случае есть нюанс. Армирующая решетка по строительным нормам может изготавливаться из арматуры сечением 14 мм и более, но на фундамент планируется ставить легкое строение, потому достаточно может быть арматуры сечением 10 мм.

Ячейки сетки получатся приблизительно следующими:

• длина – 0,5 м;
• ширина – 0,3 м;
• высота – 0,75 м.

Данная длина рекомендуется опытными строителями. Ширина ячейки определяется исходя из того, что арматура должна находиться внутри бетона в 5 см от края конструкции. Толщина фундаментной плиты равна 0,4 м, потому получится ширина ячейки 0,3 м.

Высота рассчитывается исходя из того, что общая высота плиты фундамента получается 0,8 м. В данном случае могут пригодиться куски кирпича. Высота кусков данного кирпича должна составлять приблизительно 5 см, потому отступ от верхней границы получится тоже 5 см.

Арматура сваривается сварочным аппаратом в местах соединения. Если подобного аппарата нет, есть возможность скрепить арматуру вязальной проволокой. Существует мнение, что каркас при связывании его проволокой приобретает пружинящие свойства, что может положительно влиять на долговечность фундамента в целом.
Расчет стоимости армирования фундамента мелкого заложения подобного типа
Прежде всего необходимо найти длину каждой из сторон и перемычек основания от края до края. Далее вычитается 10 см из каждой длины. Фундамент изготавливается мелкозаглубленным, потому в глубину всего одна ячейка. Получившуюся длину следует умножить на 4 (по 2 полосы снизу и сверху). Получится метраж арматуры, которую понадобится проложить по всему периметру.

Далее складываются найденные общие длины каждой из сторон. Получившаяся цифра делится на 0,5 м. Все это умножается на толщину фундамента за вычетом 0,1 м. В конце получившееся значение необходимо умножить на 2. Так получится метраж арматурных прутьев для поперечин.

Далее количество ячеек в периметре, которое было найдено ранее, умножается на высоту монолита за вычетом 0,1 м. Все это умножается на 2. Таким образом можно найти метраж арматуры, из которой будут армироваться ячейки в глубину.

Все получившиеся цифры понадобится сложить, чтобы получить общий метраж прутьев арматуры, которые необходимы для выполнения армирования фундамента. Покупать прутья рекомендуется с запасом.

При покупке арматуры в идеале заказывать еще и ее резку. Стоимость резки в среднем составляет 2,5 руб за срез.
Особенности устройства ленточного фундамента мелкого заложения своими руками

1. В процессе сооружения песчаной подушки песок необходимо сыпать небольшими слоями в 18-20 см. Если имеющийся на участке грунт хорошо пропускает влагу, между слоями песка понадобится залить воду и все это хорошо уплотнить.
2. Мелкозаглубленный фундамент не допускается оставлять незагруженным на зиму. Если нет возможности завершить строительство до наступления холода, понадобится создать специальный временный слой теплоизоляции вокруг всего монолитного фундамента. Для выполнения данной работы рекомендуется использовать опилки, керамзит, солому, шлак и другие материалы, которые способны хоть каким-то образом обеспечить защиту от морозов.
3. Гидроизоляционный материал необходимо класть плотно, но без сильного прилегания. Если имеется гидроизоляция жидкой консистенции, обмазку понадобится выполнять в 2 слоя (тонкий и толстый).
4. Запрещается приступать к возведению фундамента на промерзшем грунте. Строить данную конструкцию допускается только после отхода грунтовых вод и полного оттаивания почвы.
5. Если частный дом, который возводится на подобном фундаменте, будет иметь подвальное помещение, его размеры необходимо ограничить.
6. Для того чтобы была возможность увеличить жесткость основания стен и сами стены, необходимо использовать дополнительную арматуру. В данном случае под серединой конструкции не будет проседать грунт, потому что удар на себя будут брать внутренние стены, которые укреплены прочным арматурным поясом.

гарантирует улучшение характеристик прочности стен.

Устроить ленточный фундамент на сваях или другого типа достаточно просто. Для этого понадобится приобрести все необходимые материалы и инструменты, а также четко следовать технологии изготовления подобной конструкции.

Благодарим за отзыв

Если речь идет о строительстве небольшого дома, стены которого будут из легкого материала, например, пенобетона, шлакоблока или деревянных брусьев, то для его укрепления достаточно будет применить новые технологии использования утепленных фундаментов малого заглубления. Сделать это правильно не так сложно, нужно просто внимательно изучить мелкозаглубленный фундамент и качественные показатели почвы вашего участка.

Где использовать

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки:

• Домов с площадью до 100 м 2 и высотой не более, чем в 2 этажа;
• Срубов бань;
• Хозяйственных и декоративных построек.

Такой тип заложения основы дома особенно интересен в случаях, когда речь идет о строительстве в местности с пучинистыми грунтами.

Пучинистыми принято называть глинистые или песочные влажные грунты, почва которых напитывается водой. При замерзании вода превращается в лед. Когда происходит процесс таяния, вода расширяется и начинает сминать все, что встречается у нее на пути. Раньше боролись с пучинистыми грунтами, зарывая конструкцию ниже глубины промерзания земли, а это примерно 1-2 метра в зависимости от местности, например в Сибири такая глубина уходит в землю более чем на 2 метра, в Подмосковье – на 1,5 м.

Использование утеплителя

В своё время во внимание принималось следующее утверждение: чем больше глубина заложения основы, тем он ближе к теплой земле, тем меньше на него действует пучинистая нагрузка. Но при появлении современных качественных утеплителей (родиной которых считается Финляндия, Норвегия и другие страны с холодным климатом) начали укладывать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками с одновременным утеплением основания здания, так называемой отмосткой. Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома.

Экструдированный пенополистирол или другой утеплитель не теряет своих свойств от намокания. Но он не предназначен для того, чтобы по нему ходили, поэтому после укладки его следует задекорировать плиткой или другим удобным, красивым и практичным материалом.

Сделать отмостку вокруг дома из утеплителя даже большей ширины, чем требуется, – это все равно дешевле и проще, чем рыть глубокую траншею, заливать большой объем бетона, тратить время на ожидание усадки. Таким образом, вы экономите время, деньги и облегчаете свой труд.

Еще одним преимуществом такого устройства является долговечность. Со временем природа все равно возьмет свое, и даже самый качественный бетон начнет разрушаться под воздействием оказываемых на него температурных нагрузок. При рассмотренном выше варианте установки дома под основанием с большой утепленной площадью земля остается теплой в течение всего холодного времени, а на почву под зданием не оказывается давление пучинистых грунтов.

Неглубокое заложение фундамента с широкой утепленной отмосткой – это победа человека над природой: пока жив утеплитель (а срок его жизни составляет не менее 100 лет), дому ничего не угрожает.

Земля имеет одну особенность: пока грунт не прогретый, он забирает в себя энергию, охлаждая дом, а когда прогретый, то он сам становится источником тепла и превращается в слой утеплителя. Когда укладывается мелкозаглубленный фундамент при наличи отмостки температурная ситуация под домом стабилизируется, теплопотери сводятся к нулю. Как только прогревается пара метров грунта под домом, так он сам становится утеплителем.

Процесс укладки

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать очень просто. Процесс его укладки не занимает много времени и материалов. Достаточно иметь представление о том, что и за чем следует делать.

1. Разметка и проектирование . На начальном этапе нужно провести разведку местности, изучить свойства грунта участка и принять решение, насколько глубоко нужно закладывать блоки для будущего здания. Имея на руках проект будущей постройки, и сделав предварительные замеры на участке, можно приступать к следующему этапу.
2. Рытье траншей . Пометьте места будущих углов здания колышками, вбитыми в землю. Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку. Для облегчения затрат и времени используют ленту. Главное – правильно распределить нагрузку на несущие стены, и можно даже использовать монолитную плиту, в которую можно будет вмонтировать теплый пол, таким образом добавляя высокую температуру и дополнительно прогревая грунт вокруг дома и почву под мелкозаглубленный фундамент.
3. Траншеи должны быть изначально максимально ровными . Чтобы проверить, насколько ровные у вас получаются поверхности, пользуйтесь ватерпасом и рулеткой. От того, насколько вы справитесь с этой задачей, будет зависеть расход материалов и количество усилий, которые придется приложить для дальнейших работ.

Глубина траншеи при таком варианте заложения основания может не превышать 50 сантиментов. Ширина должна превосходить планируемую толщину стен. Рыть можно вручную, если постройка небольшая. Если есть возможность использовать услуги мини-экскаватора, то это идеальный вариант, поскольку дно траншеи сразу приобретет необходимую степень ровности.

1. Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой тип основания можно сделать под одноэтажные бревенчатые постройки на песчаных и глиняных грунтах. Состоит он из:
   • гидроизоляции;
   • продухов;
   • бетона марки 250 и выше;
   • арматуры диаметром 12;
   • щебня, керамзита;
   • песчаной подушки.

Требует установки опалубок в процессе работы.

1. Укладываем гидроизоляцию . Дно траншеи необходимо утеплить. Если у вас нет возможности или необходимости укладывать изоляцию из дорогостоящих материалов, сделать ее можно из обыкновенного рубероида. Задача гидроизоляции в данном случае – удержание бетонных плит от воздействия подземных грунтовых вод и сохранение песочной подушки.
2. Изготовление подушки. Подушка под основу готовится следующим образом:
   1. На дно траншеи засыпается крупнозернистый песок слоем 15-30 см;
   2. Заливается водой;
   3. Утрамбовывается при помощи специального инструмента;
   4. Засыпается слой щебня или керамзита толщиной от 20 до 30 см.

1. Изготовление армированных решеток . Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки. Плетется такая сетка методом вязки с использованием обычной проволоки. Используется арматура диаметром 12 мм для продольных рядов и 20 мм для поперечных, и изготавливается так, чтобы в каждом ряду было от 4 до 6 (в идеальном варианте 5) прутиков. Шаг сетки не должен быть меньше 15 см.

Для лучшего скрепления между собой необходимо применение специальных арматурных уголков. Для облегчения процесса установки решетки можно сделать из остатков пластиковых труб небольшие подставки, напилив их в виде колечек на домашней циркулярке, и расставить их под готовую армированную сетку.

1. Армирование – самая важная часть заложения основания. Именно армированная решетка придает жесткость и прочность всей конструкции и образует монолитную раму.

1. Строительство опалубок . Этот этап не всегда требуется в устройстве такой конструкции. Над поверхностью грунта при таком методе заложения опалубок не устанавливают. Но если вы решили, что вам так будет удобнее, то для более ровных стен желательно подготовить щиты из обрезной доски и после установки решеток обустроить деревянные конструкции, позволяющие заливать бетоном траншеи с сеткой.

Зачастую вместо опалубки используют пенополистирол или другой утеплитель, который навсегда останется частью фундамента, выполняя при этом важную функцию сохранения тепла. Можно воспользоваться железобетонными блоками.

1. Столбчатый способ укладки основания . Столбчатый вариант предполагает установку конструкции здания на невысокие столбики. После заливки основы ленточным мелкозаглубленным методом по углам возводятся кирпичные столбики, на которые укладывается монолитная плита.

Столбчатый метод заложения применяется в случаях постройки бань и саун. Строение выглядит парящим над землей, что добавляет ему шарма.

1. Заливка бетоном . На конечном этапе строительства пустоты в траншеях заливаются бетонной смесью, состоящей из песка, цемента, мелкого щебня и воды. Цемент предпочтительно выбирать высокой марки, не менее 250. В процессе заливки бетон следует тщательно утрамбовывать и выгонять пузырьки воздуха для придания нужной прочности. Делать это можно при помощи палки или специального инструмента – вибратора.

Старайтесь максимально выровнять верхнюю часть, поскольку именно на нее будут ложиться конструкционные материалы для укладки стен.

Варианты технологии

Мелкозаглубленный фундамент можно выложить тремя способами:

• Как монолитная плита;
• Заливка бетоном с использованием арматурной вязаной стеки;
• Отдельными заранее подготовленными блоками или кирпичной кладкой.

Все три метода просты в применении. Выбирайте, что вам больше подходит либо какой материал у вас есть в наличии.

Достоинства мелкозаглубленного фундамента

В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом. Преимущества такого метода в следующем:

• Сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент можно своими руками;
• Простота и легкость в исполнении;
• Малозатратность и низкий бюджет;
• Возможность укладки и подготовительных работ без применения строительной техники;
• Возможность утепления цокольного этажа и подвального помещения;
• Возможность укладки на основу монолитной плиты с применением технологии «теплый пол»;
• Достижение высокой прочности, необходимой для долговечного строительства небольших хозяйственных сооружений и индивидуальных домов;
• Возможность замены: выполнение работ из тех материалов, которые есть под рукой.

Недостатки

Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.

Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.

Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!

Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучшим вариантом основания является мелкозаглубленны й фундамент. Его возведение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленны й ленточный фундамент своими руками был максимально прочным, нужно грамотно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленны й фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Есть у мелкозаглубленно го основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Технология строительства фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонный монолитный. Из блоков или кирпича его возводят в том случае, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы строительный процесс не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы потребуется:

• рулетка;
• отвес или уровень;
• колышки из дерева или железные прутки;
• толстая леска;
• подборная и штыковая лопата;
• геотекстиль;
• песок;
• щебень;
• арматура сечением 12 или 16 мм;
• материалы для опалубки;
• полиэтилен;
• бетонный раствор;
• кельма.

Участок под мелкозаглубленны й фундамент должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяют расположение дома относительно участка и на месте одного из углов фасада вбивают колышек. Отмеряют расстояние до второго угла и снова ставят маячок из колышка. Между колышками натягивают леску, закрепляют ее, затем от каждого угла намечают перпендикулярные линии. Соединив маячки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно равняется 40 см, поэтому внутри разметки необходимо обозначить внутренние границы основания. Для этого от каждого внешнего угла вдоль натянутой лески отступают по 40 см в обе стороны. Намечают эти точки маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. К тому же, во время копки близко расположенные колышки можно случайно зацепить и сбить разметку.

Грунт вынимают на глубину 70 см, отсчет ведут из самой низкой точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяют строительным уровнем. Если грунт осыпается, следует устанавливать подпорки из дерева по мере продвижения вдоль периметра. Когда траншеи готовы, проверяют уровнем горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Песок рекомендуется использовать речной крупнозернистый, который лучше противостоит сжатию. Чтобы защитить песчаную подушку от размывания, дно и стенки траншей закрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал расстилают внутри траншей, а его края выводят наверх и чем-нибудь закрепляют, например, кирпичами. Это не позволит геотекстилю сдвинуться во время трамбовки песка и укладки арматуры.

На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, если же грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Песок засыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно его трамбуя. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной около 10 см, и тоже хорошенько трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — траншея

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят ровные доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты OSB . Листовой материал режут на части шириной от 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда демонтировать конструкцию гораздо легче. При сборке щитов следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности отобразятся на стенках фундамента. Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

Когда необходимое количество щитов готово, приступают к установке опалубки. Части опалубки выставляют по обе стороны траншей, ровняют по горизонтали и высоте, и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через определенные промежутки. Далее укрепляют конструкцию распорками с внешней стороны, чтобы при заливке стенки опалубки не разошлись. В завершение монтажа следует убедиться, что в опалубке нет зазоров и щелей, а стенки расположены строго вертикально.

На внутренних стенках щитов отмечают уровень заливки раствора; делают это по всему периметру траншей, чтобы поверхность мелкозаглубленно го фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенках многие строители используют леску: натягивают ее внутри опалубки и закрепляют концы гвоздями. Выполнять это нужно после установки армирующего каркаса.

Монтаж каркаса

Армирующий каркас вяжут из арматуры диаметром от 12 см. Из арматуры нарезают прутки по ширине и длине траншей, а затем связывают их в решетку. Размеры стандартной ячейки составляют 30х30 см. Для связки используют мягкую проволоку, а вот варить каркас нежелательно: сварка снижает устойчивость металла к растяжению, что приводит к трещинам основания. Кроме того, сварная решетка больше подвержена коррозии.

Уложив решетку на дно, перевязывают арматурой каркас в местах соединения. Если высота основания превышает 30 см, следует сделать армирующий каркас двухуровневым. Для этого вяжут второй слой решеток, а потом соединяют их с нижним слоем вертикальными прутами. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также доставать до уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл быстро поржавеет от дождя и снега, а значит, прочность основания будет снижена.

Прочность мелкозаглубленно го фундамента прямо зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость высыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все выполняется вручную, сначала перемешивают сухие компоненты, а потом понемногу вливают воду.

Хоть высота фундамента и небольшая, заливать траншеи рекомендуется послойно. Это поможет лучше уплотнить раствор и равномернее его распределить. Первый слой наливают толщиной 20 см, по возможности разравнивают и протыкают до дна отрезком арматуры в нескольких местах. Особенно тщательно следует пробить углы. Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь, пока бетон схватится. Снова распределяют раствор по углам, под прутьями каркаса, на стыках стен, избавляются от воздушных пустот.

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой, а затем посыпают сухим цементом через сито. Это способствует более быстрому схватыванию и упрочнению раствора, кроме того, поверхность, присыпанная цементом, не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует прикрывать пленкой от палящих лучей и от дождя в течение 28 суток, пока бетон полностью не высохнет.

Чтобы продлить срок службы мелкозаглубленно го фундамента, его наружные стенки рекомендуется утеплить пенополистирольн ыми плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на подтопляемых участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

Мелкозаглубленны й фундамент из кирпича или блоков

Строительство такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно сделать своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.

Итак, строительство фундамента выполняется следующим образом:

• размечают участок и выкапывают траншеи;
• укладывают геотекстиль, песчаную подушку и слой щебня;
• вяжут и выкладывают арматуру, верх которой не должен доставать примерно 5 см до края траншеи;
• заливают ямы бетоном вровень с землей, выравнивают поверхность;
• после схватывания и упрочнения бетонного слоя выкладывают несколько рядов из блоков или кирпича с обязательной перевязкой швов;
• наружные стенки фундамента утепляют, а сверху покрывают цементной штукатуркой.

Если фундамент предназначен для хозяйственных помещений, его можно не утеплять, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии, фундамент прослужит несколько десятилетий.

Видео — Мелкозаглубленны й ленточный фундамент своими руками